Y-a-t-il un castor pour sauver Ushuaïa ?

En terme de marketing, Ushuaïa joue sur le concept « End of the world ». Vous pourrez prendre le petit train de la fin du monde, voir le phare de la fin du monde, boire une bière de la fin du monde… Comme il faut un peu varier les plaisirs, les animaux ont aussi la part belle dans les dépliants pour touristes. Ainsi, outre les manchots de Magellan et les lions de mer qui peuplent le canal du Beagle, l’accent est également mis sur la population de castors qui s’est approprié les rivières de la région.

Importés dans les années 40 depuis le Canada en vue de mettre en place des industries de fourrure, les castors n’ont pas rencontré de prédateurs (si ce n’est les hommes) et se sont donc multipliés (ils sont passés de 25 à 200 000) au point de mettre en péril la forêt, non pas à cause de leur gourmandise, mais de leur satanée habitude de construire des barrages et d’inonder les bois aux alentours par la même occasion.

Cette menace est prise très au sérieux par le gouvernement, des campagnes ont été mises en place pour attirer l’attention des contribuables et justifier certaines dépenses effectuées dans le but d’endiguer ce problème. Cette info est également parvenue à l’oreille des touristes (on en parle dans les guides, on vend des cartes postales en forme de castor…) qui s’attendent donc en visitant le Parc National de la Terre de Feu à voir des milliers de castors en train de décimer la forêt.

Tous reviennent déçus, car on ne croise pas de castor dans le Parc National. Même si vous attendez la tombée de la nuit (car vous êtes un petit malin qui sait que le castor est un animal aux habitudes nocturnes), vous aurez peu de chance de voir un castor. Sur la carte du parc, on vous indique une castorera abandonnée (sur le caminata del Turbal), puis une autre active (sur le caminata Castorera). Mais le parc est si fréquenté et le caminata, qui est en fait une allée surélevée, s’enfonce si peu dans la forêt, que les seuls castors que vous verrez seront en peluche à la boutique de souvenirs.

Donc, si vous tenez absolument à voir ces fameux castors dans leur habitat naturel ruiner la forêt à l’aide de leurs incisives, il vous faudra chercher une autre solution.

C’est ce que propose le centro invernale Valle Hermoso.

Le long de la route 3 qui mène à Ushuaia, neuf centros invernales ouvrent leurs portes aux touristes toute l’année leur proposant de passer quelques jours au vert, tout en étant à proximité des stations de ski (comme celle du Cerro Castor) l’hiver et des sentiers de randonnées l’été.

Parmi eux, le centro invernale Valle Hermoso ajoute à la liste des activités proposées, l’observation des castors. En effet, lorsque cette famille de porteños quitte Buenos Aires il y a dix ans pour atterrir sur ce bout de terrain patagonien, ils ont la surprise de découvrir que les castors les ont précédés. Une petite famille de ces grands rongeurs a en effet élu domicile sur la rivière qui traverse leur propriété.

Ni une ni deux, ils apprennent tout ce qu’il y a à savoir sur les castors, donnent de petits noms à chacun d’eux et organisent des excursions écotouristiques pour tous les fans de documentaires animaliers déçus par leur visite dans le parc de la fin du monde.

L’excursion débute en fin d’après-midi, horaire idéal pour l’observation des rongeurs et pour la récupération du touriste tout frais sorti de son tour en bateau du canal du Beagle. Tout le monde enfile des bottes en buvant un café dans le chalet, et c’est parti pour 1 h 30 de pataugeage dans la tourbe le long de la rivière en compagnie d’un guide et d’un des chiens de la maison qui, parait-il, est très ami avec les castors et peut aider à les débusquer s’ils préfèrent rester cachés ce jour-là.

Quand nous y sommes passés, il y avait six castors et la mère de famille était enceinte jusqu’aux incisives. Tout le monde était au travail, si on considère que grignoter de manière intempestive est une activité en soi, et nous avons pu donc enfin passer un moment avec ces fameux castors d’Ushuaïa.