La carrière de Moai du Rano Raraku

Un des sites les plus exceptionnels de l’île de Pâques est le volcan Rano Raraku, gigantesque carrière de tuf et de cendres compressées d’où proviennent 95 % des Moai de l’île.
C’est ici que les sculpteurs venaient donner naissance à ces géants à l’aide de leurs outils de basalte, ici qu’ils se lançaient le défi de faire toujours plus grand toujours et plus majestueux… Jusqu’au jour où tout s’arrêta…

Plus de 390 Moai peuplent les versants du volcan, à l’intérieur comme à l’extérieur du cratère. Certains sont inachevés, d’autres à moitié enfouis sous terre, d’autres encore se sont brisés au moment du transport... Mais la plupart sont debout et semblent balayer l’horizon de leurs orbites de pierre. Que font-ils encore ici ? Avait-on prévu de les déplacer sans n’avoir jamais eu le temps ou les moyens de le faire ? Certains étaient-ils destinés à rester là et à protéger l’île et ses habitants ? On dirait en tout cas que tous les ouvriers sont partis du jour au lendemain, laissant leurs travaux inachevés pour l’éternité.

Plusieurs hypothèses tentent d’expliquer cet arrêt soudain et brutal.
La première évoque les révoltes et guerres intestines qui meurtrirent l’île au XVIIe siècle mettant fin à l’exploitation de la carrière pour laisser place à d’autres pratiques comme celle de l’homme oiseau. Les Miru, la tribu la plus importante de l’île jusqu’alors, voit son pouvoir décliner et avec lui, le culte des Moaï disparaît.
La seconde est liée à la surexploitation des ressources de l’île, trop de gens et un territoire trop petit signifiant des besoins en bois ne pouvant être satisfaits par les maigres forêts de l’île et donc un manque cruel de matériaux pour déplacer les Moaï jusqu’à leur lieu de résidence. Trop de gens et pas assez de ressources en terme de nourriture entrainant disette et épidémies et donc un manque cruel de mains-d'œuvre.
La troisième s’appuie sur les cataclysmes naturels qui se seraient abattus sur l’île à la même époque. Tsunamis, sécheresses… Le peuple de l’île se sentant délaissé par ces ancêtres protecteurs se serait tourné vers d’autres cultes plus « efficaces ».
Finalement, ces trois explications vont ensemble et se résument très bien avec celle donnée par la tradition orale : une sorcière de l’île à qui on aurait volé une langouste aurait, à l’aide de son puissant mana, provoqué tout cela et ordonné que tout s’arrête à jamais.

Le résultat est troublant, mais aussi très impressionnant. Au fur et à mesure que l’on gravit les pentes herbeuses du volcan, on découvre de nouveaux Moaï et l’on admire le travail incroyable effectué par les sculpteurs.

Ils procédaient de deux manières : ils trouvaient un grand rocher qu’ils sculptaient directement (on peut en voir certains où seul le nez est dessiné) ou ils créaient une grotte artificielle dans laquelle ils excavaient une forme allongée. Après avoir sculpté la face, ils aménageaient sous la masse un axe qu’il suffisait ensuite de rompre pour détacher le Moaï, l’élever et s’occuper du dos. L’opération prenait un temps fou et il arrivait que le Moaï se brisât au moment du « lancement ».

Au cours de la balade, on pourra voir le plus grand Moaï jamais tenté d’être sculpté sur l’île, il mesure 21 m de hauteur pour une masse estimée à 270 t (le plus grand jamais érigé ne fait « que » 10 m de haut pour 75 t) et aurait surement été intransportable. On cherchera aussi le seul Moaï de l’île à avoir des jambes, le Moaï Tukututi agenouillé tout seul dans son coin. Son style archaïque (première génération) tranche avec tous les autres de la carrière dont les têtes démesurément allongées, les oreilles étirées, les lèvres fines et les arcades et mentons proéminents, sont représentatifs de la phase finale. Pour les amateurs de détails amusants, on verra aussi un Moaï dont la tête est un autre Moaï, un Moaï avec un pétroglyphe de voilier occidental sur le torse, deux Moaï tête-bêche dans leur grotte…

Mais il ne faudra surtout pas oublier d’aller à l’intérieur du cratère. Au début du parcours, un chemin part sur la droite et monte légèrement jusqu’à un affaissement du cratère. Une roche sableuse au rouge surprenant marque l’entrée du second paradis des Moaï. Cette partie est encore plus fascinante que la première, à l’extérieur. Tout autour d’un petit lac bordé de joncs, des dizaines de Moaï regardent le cœur du cratère. On déambule entre eux dans un environnement encore plus sauvage et naturel, on peut s’en approcher (attention toutefois à ne pas les toucher et à rester sur le micro sentier) et passer autant de temps qu’on veut en tête à tête avec eux sans que personne ne vienne vous déranger.
Même s’il était encore plus compliqué d’acheminer les Moaï à partir de l’intérieur du volcan, cet endroit était apprécié des sculpteurs qui pouvaient ainsi facilement mouiller la pierre et la travailler plus facilement.
Tous les ans sur Rapa Nui a lieu un festival traditionnel, le Tapati, qui permet de conserver les traditions de l’île. Une des étapes du festival se déroule ici, dans le cratère, il s’agit d’une sorte de triathlon où l’on traverse le lac à la rame, puis on en fait le tour à dos d’âne avant de le retraverser à la nage.

On quitte difficilement cet endroit magique en enviant les chevaux qui y évoluent en liberté de jour comme de nuit.
En effet, le lever et le coucher du soleil donnent au lieu des couleurs somptueuses, mais le site n’est ouvert officiellement que de 8 h à 18 h. La barrière installée par les gardiens de la CONAF se franchit très facilement, mais sachez que si l’on vous surprend sans guide en dehors des horaires (même si vous respectez sagement toutes les autres consignes), vous écoperez d’une amende.