Randonnée dans le Canyon de Colca

Avec une profondeur de 3400 m, le Canyon de Colca est pour certains le canyon le plus profond du monde. Les défenseurs du Grand Canyon du Colorado considèrent eux qu’il faut prendre en compte les deux versants du canyon alors que côté Péruvien on ne prend en compte que le plus élevé, tandis que les puristes donnent le titre du plus profond au Canyon de Cotahuasi, voisin de celui de Colca, qui atteindrait les 3 535 mètres. Et le canyon de la Barranca del Cobre au Mexique me direz-vous ?

Qu’importe, qu’importe… Vous répondrai-je, l’important c’est de savoir que le Canyon de Colca c’est trèèèèèèèèèèèèès profond, et qu’y randonner implique donc bien souvent une graaaaaaaande descente suivie d’une looooooooongue montée.

En voici les grandes lignes pour ceux qui ont envie de s’en mettre plein les pattes histoire de descendre au fond d(‘)u(n) (des) canyon(s) le(s) plus profond(s) du monde, et ce, sans passer par une agence bien évidemment.

Jour 1 :

Au choix :
- Soit vous partez très très tôt d’Arequipa en direction de Capanaconde (2h du mat avec les bus Reyna) histoire d’arriver à l’aube au bord du Canyon et d’avoir le temps d’admirer quelques condors avant d’entamer la descente.
- Soit vous avez passé la nuit d’avant à Chivay et vous pourrez attraper ce même bus qui passe donc aux alentours de 5h, 6h ça dépend de la saison (à vérifier sur place ou mieux, à Arequipa avant de partir)

Vous arriverez donc vers 7h30/8h du matin au mirador de la Cruz del Condor, mirador réputé pour être le point le plus haut (1 200 mètres de vide, face aux 3 000 mètres d’en face), d’où on jouit de la plus belle vue sur le Canyon et où on peut voir le plus de condors (avant 8h du matin, après le site est envahi par les foules de touristes et les condors, qui aiment les courants ascendants de l’aube, ont déserté les lieux).

Le hic, c’est que si vous vous arrêtez là, vous tomberez face aux gardes du parc qui vous feront payer 35 S/ (9 euros environ) pour avoir le droit d’accéder au mirador. Ces derniers peuvent aussi vous trouver au terminal de bus de Chivay car le boleto turistico donne officiellement accès à toute la vallée de Colca, même s’il n’est contrôlé que dans très très peu d’endroits et que rien ne semble justifier sa vente vu l’absence d’installations ou de quelconques indications utiles sur le parcours.

Si vous voulez donc vous éviter cet arrêt touristique (et payant), descendez du bus une vingtaine de minutes plus tard. Pour savoir quand, demandez au chauffeur (ou aux passagers) de vous indiquer le mirador de Tapay. Celui-ci n’est pas indiqué sur toutes les cartes et ne se trouve pas directement sur la route (de plus, attention de ne pas le confondre avec le village de Tapay qui se trouve de l’autre côté du Canyon).

Une fois que vous aurez réussi à vous extirper du bus, engagez-vous sur la piste qui part du côté de la route où vous a laissé le bus, en quelques minutes vous atteindrez le mirador d’où l’on a également une très jolie vue sur le Canyon.

De là, prenez le chemin qui tire sur la droite en suivant la falaise, celui-ci vous fera descendre en trois heures environ jusqu’au grand (et unique) pont suspendu qui enjambe la rivière de Colca. Pendant la descente, vous pourrez admirer et le magnifique paysage du Canyon, et l’oasis où vous passerez votre deuxième nuit (le truc le plus vert au bord de l’eau à gauche), et le chemin qui vous attend pour y parvenir. Ne paniquez pas, si vous avez prévu de faire le tout en trois jours tout ira très bien, c’est pour ceux qui n’ont que deux jours devant eux, que cela risque d’être un peu plus difficile. Dans tous les cas, il est vrai qu’il est un peu frustrant de voir l’oasis (et donc le fond du canyon) si proche, et le détour incroyable (merci les rivières) qu’il faut faire pour y arriver. Ne tentez pas d’ailleurs de descendre tout droit (c’est vraiment à pic et dangereux), ni de longer la rivière principale (il y a d’autres rivières sur le chemin).

Une fois de l’autre côté du pont, c’est parti pour une heure de grimpette jusqu’au village de San Juan de Chuccho. Pour ceux qui voudraient s’arrêter là, il est tout à fait possible d’y dormir, pour ceux qui voudraient marcher encore un peu, on peut pousser jusqu’au village de Tapay (à 1 ou 2 heures de marche, selon votre état de fatigue), et pour ceux qui veulent aller direct jusqu’à l’oasis (parce que c’est des warriors ou parce qu’ils n’ont que deux jours pour faire la rando), sachez qu’il reste 2h30 – 3 h de marche dont beaucoup de montée.


Jour 2 :

Ceux qui auront dormi à San Juan de Chuccho pourront soit prendre le raccourci qui va directement à Cosñirhua (1h de montée), soit pousser jusqu’à Tapay (1 à 2 heures de montée).

Ces derniers et ceux qui auront dormi à Tapai redescendront vers le village de Cosñirhua en 1 heure.

Tous ensemble, vous pourrez ensuite rejoindre le village de Malata (ça monte encore, mais moins longtemps) avant de descendre tranquillement jusqu’à l’oasis de Sangalle où vous attendent piscine et bières (plus ou moins) fraiches. En tout 1h à 1h30 de marche.

Sachez que plus vous partez tôt pour cette journée, moins il fera chaud (ou moins vous aurez de pluie si vous en êtes en saison des pluies parce que la pluie, elle préfère l’après-midi) et plus vous arriverez tôt à la piscine.

Par ailleurs, n’oubliez pas de vous coucher tôt parce que si vous voulez rentrer le lendemain à Arequipa, il n’y a qu’un bus et il part à 10h du matin. Pour loger à Sangalle, plusieurs établissement proposent leurs petites cabanes.


Jour 3 :

Tout le monde se lève tôt pour… marcher les 3 ou 4 heures qui séparent l’oasis de l’arrêt de bus à Cabanaconde.3 ou 4 heures de montée plutôt pas mal ardue, du genre qui fait s’en vouloir d’être descendu si bas et qui peuvent s’avérer un peu stressantes si vous ne vous êtes pas réveillé assez tôt. On comprend mieux pourquoi “monter” en espagnol se dit “subir”.

Vous voilà à Capanaconde d’où un bus des plus chaotiques vous ramènera en 6 heures environ à Arequipa.